Las máquinas que un césped nuevo necesita, en el orden en que las necesita

El orden, y los dos pasos que no llevan máquina

El paso uno no lleva máquina. Limpiar el terreno y resolver las malas hierbas perennes antes de tocar el suelo. La grama, la hierba de San Gerardo y la corregüela se extienden por rizoma, y labrar una mancha de cualquiera de ellas la multiplica — cada fragmento es una planta nueva. Este es el paso que la gente se salta y es el que determina si el césped tendrá un problema de malas hierbas durante una década.

El paso dos es la motoazada, y solo si hace falta.

El paso tres tampoco lleva máquina, y es lo más importante de esta página: no dejar que la cama de siembra se seque. Ni una vez, ni una tarde. La semilla germinando que ha empezado y luego se ha secado está muerta, y ningún riego posterior la trae de vuelta.

Después el cortacésped, y después las temporadas.

Uno: la motoazada, y cuándo no merece la pena

La recomendación de aquí es una máquina de 750 W y 30 cm que llega a 200 mm de profundidad con 4 cuchillas y manillar plegable — y es a propósito la motoazada más pequeña de este sitio.

Doscientos milímetros es la profundidad correcta para un césped. La hierba germina en el centímetro de arriba y enraíza en los quince de arriba; una labor más honda es un trabajo de bancal de hortalizas, y las máquinas del estante de motoazadas de este sitio que llegan a 330 y 350 mm están haciendo otra cosa.

Treinta centímetros es la anchura correcta, porque un jardín que se prepara para un césped es normalmente uno con una valla, una puerta estrecha y parterres ya puestos.

Y la salvedad honesta: en un suelo que ya está abierto, no hace falta motoazada en absoluto. Un rastrillo y un rodillo harán una cama de siembra mejor que una motoazada, y muchísimos céspedes nuevos están sobre-labrados — labrados hasta una capa esponjosa que luego se asienta desigual y sale con bultos el segundo año.

Una motoazada se gana su sitio en terreno compactado, en un acabado de obra, y donde un recebo tiene que mezclarse en lugar de echarse encima. Esto último es el argumento real: el estante de tierra para césped de este sitio lleva arena lavada graduada de 0,4 a 1,4 mm, y la arena echada encima de la arcilla no hace nada mientras la arena mezclada en los 150 mm de arriba cambia cómo drena.

Después asentarlo antes de sembrar — pisarlo o usar un rodillo ligero — porque el suelo labrado está lleno de bolsas de aire, y una cama de siembra que no se ha consolidado se asienta desigual después.

Dos: el cortacésped, y la posición para un césped nuevo

La recomendación es un cortacésped con cable de 32 cm y 1200 W a 9,5 kg, que corta de 35 a 65 mm en 4 posiciones, con caja de 30 L y 300 m² declarados.

Dos de esas cifras están elegidas para un césped nuevo en particular, y una condición va con ellas.

35 mm como posición más baja, que suena a limitación y es la correcta. Un césped nuevo no debe cortarse corto: una plántula tiene un sistema de raíz pequeño, y una cuchilla de cortacésped que engancha una planta sin arraigar la arranca en lugar de cortarla. El primer corte quita solo la punta, en la posición más alta, y la altura baja a lo largo de varios cortes en varias semanas.

9,5 kg. Un cortacésped ligero sobre un césped nuevo y blando no lo marca. Una máquina de gasolina de 35 kg sobre un césped de seis semanas deja rodadas que siguen ahí en otoño.

Y la cuchilla tiene que estar afilada. Una cuchilla roma desgarra en lugar de cortar, y en hierba establecida eso es un problema estético — las puntas desgarradas pardean. En un césped de plántulas es un problema estructural, porque una planta desgarrada que aún no está anclada sale del suelo.

Tres: el riego, que va tercero y no último

La recomendación es un programador mecánico que se ajusta con un dial y una pulsación, y que da tres horarios independientes por día de la semana y un botón de Regar ahora.

Va tercero en esta lista por el paso que no lleva máquina.

Una cama de siembra en germinación tiene que estar húmeda quince días. No mojada — húmeda, en la superficie, donde está la semilla. Eso es un riego ligero una o dos veces al día durante dos semanas, con el tiempo que toque, y es la razón más común de que un césped nuevo salga a parches.

Dos semanas de acordarse, dos veces al día, en abril, es más de lo que la mayoría de la gente consigue. Un programador lo hace.

Por qué este y no una aplicación. Se ajusta de pie junto al grifo, no necesita red, y seguirá haciendo lo mismo dentro de cinco años. El estante de programadores de riego de este sitio cubre las alternativas con aplicación y la única salvedad que se aplica a todas: ninguna tiene sensor de lluvia, así que una quincena de lluvia sigue regando una cama de siembra mojada si nadie interviene.

Después del primer mes, invertir la costumbre. La hierba establecida quiere empapes menos frecuentes y más largos — dos o tres por semana, a fondo — porque el riego ligero diario entrena a las raíces a vivir en los dos centímetros de arriba, donde se secan antes.

Cuatro: el escarificador, y no hasta el año dos

La recomendación es una máquina de 32 cm y 1500 W con 16 cuchillas y 36 garras y 4 posiciones de profundidad — el escarificador más pequeño de este sitio, y elegido por eso.

Es una herramienta del año dos como muy pronto. Un césped de primer año no tiene fieltro que merezca quitar ni sistema de raíz que sobreviva al tratamiento, y la misma restricción aparece por su cuenta en el estante de musgo y malas hierbas de este sitio, donde el producto combinado está prohibido en el año de la siembra.

Cuando llegue el momento, la regla es la profundidad: empezar en cero y bajar tres milímetros cada vez, y parar cuando la bolsa se llene de marrón y no de verde. Las posiciones profundas de este estante — hasta −15 mm — son para un césped que nadie ha tocado en una década.

Y el paso que hace que escarificar valga la pena es el de después: resembrar. Escarificar deja suelo desnudo, que es a la vez la única condición en la que la semilla de césped funciona y el sitio exacto donde germina la siguiente mala hierba. El estante de semilla de este sitio publica dosis de 20 a 30 g/m² y umbrales de 8 y 10 °C de temperatura del suelo.

Cinco y seis: el otoño, y la elección entre cepillo y aire

Las dos últimas recomendaciones son una barredora manual de 53 cm con 3 cepillos, 100 L y un ajuste de altura de 0 a 40 mm; y un soplador-aspirador a batería de 18 V con una batería de 4,0 Ah incluida, 210 km/h, 500 m³/h, una relación de triturado de 10:1 y una bolsa de 45 L.

Están los dos aquí porque fallan en condiciones opuestas, y un jardín con árboles acaba queriendo los dos.

La barredora recoge en una pasada y funciona con viento, porque las hojas van de la hierba a la bolsa sin por dónde escapar. No puede levantar una hoja mojada de un pavimento y no llega a un parterre.

El soplador llega a todas partes y tritura lo que recoge — diez bolsas de hojas en una — lo que convierte un problema de retirada en el acondicionador de suelo del año siguiente. Y es inútil con brisa, porque un montón hecho con viento se deshace solo.

Empezar con la barredora si el problema es un césped bajo un árbol. Empezar con el soplador si el problema es grava, parterres, escalones y pavimento mojado.

Y lo que hay que dejar en paz

El primer año de un césped premia no intervenir.

Cortarlo alto, mantenerlo regado, y no hacer nada más. Sin abono hasta que esté establecido — un recebo de arranque en la cama de siembra basta, y el estante de fertilizantes de este sitio es entero de abonos de otoño para un césped que ya existe. Sin herbicida en el año de la siembra. Sin escarificar. Sin pasar el rodillo por un césped mojado, lo que compacta exactamente la zona de raíz que la motoazada se usó para abrir.

Las dos decisiones que cuentan no cuestan nada: quitar las malas hierbas perennes antes de empezar, y no dejar que la cama de siembra se seque.